Kellerabdichtung: Kosten 2026 für Innen- und Außenabdichtung

Eine Kellerabdichtung von außen kostet in Österreich 300 bis 500 Euro pro Laufmeter Kellerwand inklusive Ausschachten, bei schwieriger Zugänglichkeit 600 bis 800 Euro. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus sind das 10.800 bis 18.000 Euro, mit Dämmung und Drainage bis 27.000 Euro. Die Innenabdichtung liegt mit 70 bis 200 Euro pro Quadratmeter deutlich darunter, funktioniert aber nur in bestimmten Fällen.

Die teuersten Sanierungen sind regelmäßig jene, die gegen die falsche Ursache gebaut wurden. „Feuchter Keller“ ist keine Diagnose, sondern ein Symptom mit mindestens vier verschiedenen Ursachen: Kondenswasser aus der Sommerluft, kapillar aufsteigende Bodenfeuchte, seitlich eindringendes Erdreichwasser oder eine undichte Leitung. Eine Bitumenbeschichtung hilft nichts gegen Kondensat, und der teuerste Aushub ist umsonst, wenn das Wasser von unten durch die fehlende Horizontalsperre kommt.

Was kostet eine Kellerabdichtung? Preise 2026 im Überblick

Richtwerte für Österreich, Stand August 2026. Die Spannen sind groß, weil Zugänglichkeit, Bodenart und Feuchtegrad den Preis stärker beeinflussen als das Material:

Leistung	Richtpreis	Einheit
Außenabdichtung komplett, inklusive Ausschachten	300 bis 500 Euro	pro Laufmeter Kellerwand
Außenabdichtung bei schwieriger Zugänglichkeit	600 bis 800 Euro	pro Laufmeter
Außenabdichtung, auf Wandfläche gerechnet	300 bis 500 Euro	pro m² Kellerwand
Abdichtungsmaterial allein	20 bis 80 Euro	pro m²
Innenabdichtung	70 bis 200 Euro	pro m²
Innenabdichtung bei starker Durchfeuchtung	100 bis 300 Euro	pro m²
Horizontalsperre, Injektionsverfahren	120 bis 300 Euro	pro Laufmeter
Horizontalsperre, Mauersäge oder Edelstahlblech	200 bis 400 Euro	pro Laufmeter
Ringdrainage allein, gute Zugänglichkeit	80 bis 180 Euro	pro Laufmeter
Perimeterdämmung nachträglich	300 bis 500 Euro	pro m²
Perimeterdämmung im Neubau	120 bis 220 Euro	pro m²
Erdaushub inklusive Entsorgung	25 bis 45 Euro	pro m³
Bagger 3,5 t mit Fahrer	60 bis 75 Euro	pro Stunde
Bagger 20 t mit Fahrer	65 bis 90 Euro	pro Stunde
Sanierputz	30 bis 50 Euro	pro m²
Bautrockner mieten	12 bis 36 Euro	pro Tag

Die Laufmeterpreise für die Außenabdichtung stammen aus österreichischen Baukostendatenbanken (daibau.at, Stand 2026).

Ein Hinweis zum Lesen dieser Tabelle: Die Laufmeter- und die Quadratmeterangabe zur Außenabdichtung beschreiben dieselbe Leistung aus zwei Blickwinkeln. Laufmeter meint die Länge der Kellerwand im Grundriss, Quadratmeter die freigelegte Wandfläche. Bei einer üblichen Kellerhöhe von 2,5 Metern führen beide zu ähnlichen Summen, weshalb Angebote in beiden Formen kommen. Wichtig ist nur, dass beim Vergleich zweier Angebote dieselbe Bezugsgröße verwendet wird.

Keller von außen abdichten: Ausschachten, Ablauf und Kosten

Bei seitlich eindringender Feuchtigkeit ist die Abdichtung von außen die technisch sauberste Antwort, weil sie das Wasser dort stoppt, wo es ankommt: vor der Wand. Sie ist aber auch die aufwendigste, und der Grund dafür heißt Ausschachten.

Was das Ausschachten kostet

Der Aushub ist der größte Einzelposten, nicht die Abdichtung. Das Abdichtungsmaterial selbst schlägt mit 20 bis 80 Euro pro Quadratmeter zu Buche, alles andere ist Erdbewegung, Handarbeit und Entsorgung. Bei 300 bis 500 Euro pro Laufmeter entfallen rund 250 bis 420 Euro auf Ausschachten, Untergrundvorbereitung, Auftragen, Schutzschicht, Verfüllen und Verdichten.

Wer die Position selbst kalkulieren will, rechnet so: Eine Kellerwand von 2,5 Metern Tiefe braucht einen Graben von etwa einem Meter Arbeitsbreite an der Sohle, mit Böschung ergibt das rund 3 bis 4 Kubikmeter Aushub pro Laufmeter. Bei 25 bis 45 Euro pro Kubikmeter inklusive Entsorgung sind das allein 75 bis 180 Euro pro Laufmeter, bevor überhaupt jemand einen Pinsel angerührt hat.

Drei Faktoren treiben diese Zahl:

• Zugänglichkeit. Wo ein 20-Tonnen-Bagger frei arbeiten kann, kostet der Kubikmeter am wenigsten. Wo nur ein Minibagger durch das Gartentor passt oder gar von Hand geschaufelt werden muss, vervielfacht sich der Zeitaufwand. Das ist der Hauptgrund für den Sprung auf 600 bis 800 Euro pro Laufmeter.
• Was oben drauf liegt. Terrasse, Pflasterung, Garagenzufahrt oder ein gewachsener Baum an der Wand müssen weg und danach wieder her. Diese Wiederherstellung steht in vielen Angeboten nicht drin und wird nachverrechnet.
• Bodenklasse und Entsorgung. Bindiger Lehm gräbt sich langsamer als Sand, Fels braucht Sondergerät. Die Entsorgung des Aushubs kostet 10 bis 25 Euro pro Kubikmeter, dazu 80 bis 150 Euro Transport je zehn Kubikmeter. Wer Platz im Garten hat und den Aushub zwischenlagern kann, spart hier spürbar.

Der Ablauf in sechs Schritten

1. Aufgraben. Die Kellerwand wird bis zur Fundamentoberkante freigelegt, in Etappen von wenigen Metern, um die Statik nicht zu gefährden. Ein Graben, der auf einmal um das ganze Haus läuft, ist ein Statikrisiko, kein Tempogewinn.
2. Untergrund vorbereiten. Alte Beschichtungen, Erde und lose Teile entfernen, Ausbrüche mit Mörtel schließen, am Übergang von Wand zu Fundament eine Hohlkehle ziehen. Diese Kehle ist die kritischste Stelle der ganzen Abdichtung, weil dort zwei Bauteile mit unterschiedlichem Setzungsverhalten aufeinandertreffen.
3. Abdichten. Üblich sind kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen in zwei Lagen oder mineralische Dichtschlämme, bei drückendem Wasser mit Gewebeeinlage und geprüftem Systemaufbau. Zwischen den Lagen muss die Trockenzeit eingehalten werden, sonst schließt die zweite Lage Feuchtigkeit ein.
4. Perimeterdämmung. Wenn die Wand ohnehin frei liegt, gehören Dämmplatten dazu. Der Aushub ist der teure Teil, die Dämmung der billigste Zusatznutzen gegen Kondensat und Wärmeverlust. Nachträglich allein ausgeführt kostet sie 300 bis 500 Euro pro Quadratmeter, im Zuge einer offenen Baugrube ein Bruchteil davon.
5. Schutz- und Drainschicht. Eine Noppenbahn schützt die frische Abdichtung vor dem Verfüllmaterial. Ob zusätzlich eine Drainage verlegt wird, hängt vom Boden ab: bei stauendem Sickerwasser ja, bei drückendem Grundwasser hilft sie nicht.
6. Verfüllen. Lagenweise einbringen und verdichten, Gefälle vom Haus weg herstellen, Spritzwasserzone gestalten. Wer hier schlampt, hat in fünf Jahren wieder eine Mulde an der Wand, in der sich Regenwasser sammelt.

Rechenbeispiel: Einfamilienhaus mit 36 Laufmetern

Grundriss 10 mal 8 Meter, Keller 2,5 Meter tief, normale Zugänglichkeit von drei Seiten:

Position	Kalkulation	Kosten
Außenabdichtung komplett (Ausschachten, Abdichtung, Noppenbahn, Verfüllen)	36 lfm x 300 bis 500 Euro	10.800 bis 18.000 Euro
Perimeterdämmung bei offener Baugrube	ca. 90 m² Wandfläche	3.000 bis 5.000 Euro
Drainage samt Kies und Vlies, falls sinnvoll	36 lfm	2.000 bis 4.000 Euro
Gesamt		16.000 bis 27.000 Euro

Nicht enthalten sind Wiederherstellungsarbeiten an Terrasse, Pflaster oder Bepflanzung. Wer eine umlaufende Terrasse hat, sollte 3.000 bis 8.000 Euro zusätzlich einplanen, je nach Belag. Auch das ist ein Grund, warum sich die Frage nach der Innenabdichtung überhaupt stellt.

Keller von außen abdichten selber machen: was realistisch geht

In Eigenregie lässt sich ein erheblicher Teil der Kosten drücken, aber nicht der ganze. Sinnvoll aufteilen lässt es sich so:

Arbeitsschritt	Eigenleistung?	Anmerkung
Ausschachten	bedingt	Minibagger mit Fahrer ist meist günstiger als Handarbeit. Aushub selbst zwischenlagern spart Entsorgung.
Wand reinigen, alte Beschichtung entfernen	ja	zeitaufwendig, aber ohne Fachwissen machbar
Hohlkehle, Abdichtung auftragen	nur bei Lastfall A	bei drückendem Wasser Systemaufbau vom Fachbetrieb, sonst kein Gewährleistungsanspruch
Noppenbahn und Dämmplatten anbringen	ja	unkritisch, wenn die Abdichtung darunter sitzt
Verfüllen und verdichten	bedingt	Rüttelplatte mieten, lagenweise arbeiten

Realistisch sind 30 bis 40 Prozent Ersparnis, wenn Aushub und Wiederverfüllung mit gemietetem Gerät selbst gemacht werden und der Fachbetrieb nur die Abdichtung ausführt. Bei 36 Laufmetern entspricht das grob 4.000 bis 7.000 Euro. Zwei Warnungen gehören dazu: Ein offener Graben an der Kellerwand ist eine Absturz- und Verschüttungsgefahr und darf nicht wochenlang offen stehen, und bei drückendem Wasser hängt die Funktion an Details wie Rohrdurchführungen, die im Nachhinein nicht mehr zugänglich sind. Wer dort spart, gräbt zweimal.

Bevor Sie graben: die Diagnose entscheidet über den Preis

Vier Verdächtige kommen infrage, und sie hinterlassen unterschiedliche Spuren:

• Kondenswasser: Warme, feuchte Sommerluft schlägt sich an den kalten Kellerwänden nieder. Typisch: großflächig, verschlimmert sich im Sommer, trocknet in kühlen Perioden wieder ab. Hier ist nichts undicht, das Lüftungsverhalten ist das Problem.
• Aufsteigende Feuchtigkeit: Fehlt oder versagt die Horizontalsperre, zieht Bodenfeuchte kapillar im Mauerwerk hoch. Typisch: durchgehend feuchter Wandfuß, weiße Salzausblühungen, abplatzender Putz in den unteren 30 bis 100 Zentimetern, und das ganzjährig.
• Seitlich eindringendes Wasser: Die Vertikalabdichtung der erdberührten Wand ist defekt oder war nie vorhanden. Typisch: feuchte Flecken nach Regen, oft örtlich begrenzt, gern an Ecken, Rissen und Rohrdurchführungen.
• Defekte Leitungen: Ein schleichender Rohrbruch täuscht jedes der obigen Bilder vor. Bei unklarem Befund gehört die Leitungsdruckprobe an den Anfang, nicht ans Ende der Suche.

Der Folientest: die wichtigste Prüfung kostet fast nichts

Kleben Sie ein etwa 50 mal 50 Zentimeter großes Stück PE-Folie oder Alufolie mit allseitig dichtem Klebeband auf die trocken gewischte Problemstelle und warten Sie ein bis zwei Tage. Beschlägt die Folie auf der Raumseite, kondensiert Luftfeuchte an der Wand, das ist ein Lüftungs- und Dämmthema. Ist es unter der Folie nass, kommt die Feuchtigkeit aus der Wand, das ist ein Abdichtungsthema. Dieser simple Test verhindert mehr Fehlinvestitionen als jedes Gutachten.

Für die Sanierungsplanung selbst führt am Fachmann trotzdem kein Weg vorbei. Ein Sachverständiger bestimmt per CM-Messung oder Darrprobe den tatsächlichen Durchfeuchtungsgrad, prüft die Salzbelastung und legt den Lastfall fest. Diese Befundung kostet einen Bruchteil dessen, was eine falsch gewählte Abdichtung vergeudet.

Die Sommerkondensations-Falle

Der häufigste Irrtum: Ein Keller, der ausgerechnet im Hochsommer feucht riecht und nasse Wände zeigt, ist meist nicht undicht. Schwüle Außenluft mit 25 Grad transportiert weit mehr Wasser, als die 14 Grad kalte Kellerwand halten kann. Beim Lüften am Nachmittag tragen Sie das Wasser literweise hinein. Die Lösung kostet nichts: im Sommer nur nachts oder am frühen Morgen lüften, wenn die Außenluft kühler ist als der Keller, tagsüber Fenster zu.

Die billigen Ursachen zuerst ausschließen

Bevor über Laufmeterpreise verhandelt wird, lohnt ein Rundgang ums Haus. Ein überraschend großer Teil der undichten Keller hat banale Auslöser, die sich für unter tausend Euro beheben lassen:

• Dachrinnen und Fallrohre: Eine verstopfte Rinne oder ein defektes Fallrohr kippt bei jedem Gewitter hunderte Liter konzentriert an die Kellerwand. Genau dort entsteht dann der mysteriöse Feuchtefleck.
• Gefälle zum Haus: Setzt sich das Verfüllmaterial rund ums Haus, entsteht mit den Jahren eine Mulde, in der Regenwasser zur Wand läuft statt weg. Terrain anschütten und Gefälle vom Haus weg herstellen wirkt Wunder.
• Lichtschächte und Kellerfenster: Volllaufende Lichtschächte ohne Ablauf und vergammelte Fensteranschlüsse sind klassische Eintrittspforten. Abdeckungen, gereinigte Abläufe und neue Anschlussfugen sind Wochenendprojekte.
• Beete und Bewässerung an der Wand: Das üppig gegossene Blumenbeet direkt am Sockel hält die Wand dauerfeucht. Ein halber Meter Kiesstreifen entschärft die Zone.

Die Lastfälle nach ÖNORM B 3692

Wie stark eine Abdichtung ausgeführt werden muss, regelt in Österreich die ÖNORM B 3692 zur Planung und Ausführung von Bauwerksabdichtungen, gültig in der Ausgabe vom 15. November 2014. Sie unterscheidet vier Lastfälle:

Lastfall	Belastung	Typische Situation
A – Bodenfeuchte	nur kapillar gebundenes Wasser	durchlässiger Boden, Hanglage ohne Stauwasser
B – nicht drückendes Wasser	Sickerwasser, das ablaufen kann	bindiger Boden mit funktionierender Drainage
C – drückendes Wasser	Wasser steht mit Druck an der Wand	hoher Grundwasserspiegel, Stauwasser am Hang
D – Radongas	Gaseintritt aus dem Untergrund	Radonschutz- und Radonvorsorgegebiete

Der Lastfall entscheidet über Material und Aufbau: Gegen Bodenfeuchte genügen Dichtschlämme oder Bitumendickbeschichtung, gegen drückendes Wasser braucht es verstärkte Systeme mit Einlage, druckwasserdichte Details an jedem Rohrdurchlass und meist zusätzlich eine Drainage. Wer Angebote vergleicht, sollte darauf achten, dass der Lastfall überhaupt benannt ist. Ein Angebot ohne Lastfall-Angabe ist keine Planung, sondern Hoffnung.

Lastfall D: Radon im Keller ist in Österreich kein Randthema

Radon ist ein natürlich vorkommendes radioaktives Bodengas, das über undichte Kellerböden, Fugen und Rohrdurchführungen ins Haus zieht und sich dort anreichert. In Österreich ist das flächenrelevant: Der Bund hat 104 Gemeinden als Radonschutzgebiete festgelegt, davon 37 in Oberösterreich, 30 in Niederösterreich, 26 in Tirol, vier in Salzburg, je drei in Kärnten und der Steiermark und eine in Vorarlberg. Der Referenzwert der AGES liegt bei 300 Becquerel pro Kubikmeter im Jahresmittel, die interaktive Radonkarte zeigt die Einstufung für die eigene Gemeinde.

Für die Kellerabdichtung heißt das zweierlei. Im Neubau in Radonvorsorgegebieten ist eine durchgehende Fundamentplatte von mindestens 20 Zentimetern Dicke in Kombination mit konvektionsdichten Rohr- und Leitungsdurchführungen vorzusehen, damit die Konzentration in Aufenthaltsräumen unter dem Referenzwert bleibt. Im Bestand ist die naheliegende Maßnahme eine Radondrainage mit passiver Abluftführung unter der Bodenplatte, deren Materialkosten laut AGES meist unter 1.000 Euro liegen, zuzüglich 500 bis 1.000 Euro Arbeitszeit. Gemessen an einer fünfstelligen Abdichtung ist das wenig, und wer ohnehin aufgräbt, sollte die Frage einmal stellen. Eine Radonmessung schafft vorab für kleines Geld Klarheit.

Ein Detail, das Betriebe betrifft: In Radonschutzgebieten sind an allen Arbeitsplätzen in Erd- und Kellergeschoßen Radonmessungen vorgeschrieben. Wer im Keller ein Büro, eine Werkstatt oder einen Verkaufsraum betreibt, findet die Pflichten in der Zusammenfassung der Wirtschaftskammer zur Radonschutzverordnung.

Innenabdichtung: wann die günstige Variante genügt

Die Abdichtung von innen kostet mit 70 bis 200 Euro pro Quadratmeter einen Bruchteil der Außenlösung und kommt ohne Bagger aus. Sie hat aber eine bauphysikalische Schwäche, die man kennen muss: Sie hält das Wasser nicht von der Wand fern, sondern nur aus dem Raum. Das Mauerwerk bleibt durchfeuchtet, mit allen Folgen für Frostbeständigkeit, Salztransport und Dämmwirkung.

Sinnvoll ist sie in drei Situationen: bei Lastfall A oder B, wenn also kein Druck ansteht, in Kellern, die als Lager und nicht als Wohnraum dienen, und dort, wo eine Außenabdichtung praktisch unmöglich ist, etwa bei einer Reihenhaus-Mittelwand oder unter einer bestehenden Garage. Bei drückendem Wasser ist sie dagegen der falsche Weg: Der Wasserdruck arbeitet dann gegen die Beschichtung von hinten und drückt sie ab.

Typisch ausgeführt wird sie als mineralische Dichtschlämme auf tragfähigem Untergrund, mit Hohlkehle am Wand-Boden-Übergang und anschließendem Sanierputz. Der Sanierputz ist dabei kein Deckanstrich, sondern ein Funktionsbauteil: Sein hohes Porenvolumen nimmt die auskristallisierenden Salze auf, statt sie an die Oberfläche zu lassen. Er kostet 30 bis 50 Euro pro Quadratmeter.

Aufsteigende Feuchtigkeit: Horizontalsperren im Vergleich

Kommt das Wasser von unten, hilft keine Vertikalabdichtung. Dann fehlt die Horizontalsperre, also die durchgehende wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk knapp über dem Gelände. Bei Häusern vor etwa 1960 fehlt sie oft ganz, bei jüngeren ist sie manchmal beschädigt. Die folgenden Preisspannen stammen aus österreichischen Anbieterlisten und Kostendatenbanken (Stand 2026), etwa der Preisübersicht von Mauertrockenlegung Österreich und dem Verfahrensvergleich von Renodry.

Verfahren	Kosten	Eignung	Anmerkung
Injektionsverfahren (Bohrlochkette, Silikonmikroemulsion oder Kieselsäure)	120 bis 300 Euro/lfm	fast alle Mauerwerksarten	häufigstes Verfahren, wirkt erst nach Wochen bis Monaten voll
Mauersägeverfahren	200 bis 400 Euro/lfm	durchgehende gerade Lagerfugen, typisch Ziegel	Wand wird abschnittsweise aufgesägt, Sperrbahn eingelegt, sofort dicht
Edelstahlblech eintreiben	200 bis 400 Euro/lfm	durchgehende Lagerfuge	gewellte Bleche werden eingepresst, sofort dicht, erschütterungsintensiv
Elektroosmose	stark variabel	umstritten	Wirksamkeit ist bautechnisch nicht allgemein anerkannt, Vorsicht bei langen Garantieversprechen

Der praktische Unterschied zwischen Injektion und mechanischem Verfahren ist die Zeit. Mechanische Sperren wirken ab dem Einbau, chemische brauchen, bis sich die Wirkstoffe im Kapillarsystem verteilt und vernetzt haben. Wer im Herbst injizieren lässt und im Frühjahr feststellt, dass die Wand noch feucht ist, hat meist kein defektes Verfahren, sondern zu früh gemessen. Nach der Sperre muss die im Mauerwerk gespeicherte Feuchtigkeit erst austrocknen, und das dauert bei einer 50 Zentimeter dicken Ziegelwand ein bis zwei Jahre.

Rechenbeispiel: Altbau-Keller mit aufsteigender Feuchte

Landhaus, Baujahr 1935, Ziegelmauerwerk, 24 Laufmeter Außenwand mit feuchtem Wandfuß und Salzausblühungen, keine Horizontalsperre:

Position	Kalkulation	Kosten
Horizontalsperre im Injektionsverfahren	24 lfm x 150 bis 250 Euro	3.600 bis 6.000 Euro
Alten Putz abschlagen, entsorgen	ca. 40 m²	600 bis 1.000 Euro
Sanierputz neu	40 m² x 30 bis 50 Euro	1.200 bis 2.000 Euro
Trocknungsphase, Gerätemiete und Strom	ca. 6 Wochen	600 bis 1.200 Euro
Gesamt		6.000 bis 10.200 Euro

Zum Vergleich: Eine Außenabdichtung derselben 24 Laufmeter läge bei 7.200 bis 12.000 Euro und hätte gegen aufsteigende Feuchte trotzdem nicht geholfen. Genau das ist der Grund, warum die Diagnose vor dem Angebot kommt.

Drainage: hilft oft, aber nicht immer

Eine Ringdrainage sammelt Sickerwasser am Fundament und führt es ab. Sie ist sinnvoll bei bindigem Boden, in dem Wasser stehen bleibt, und bei Hanglagen mit Schichtenwasser. Sie ist wirkungslos bis kontraproduktiv, wenn echtes Grundwasser ansteht, weil eine Drainage dann nur den Zustrom erhöht, ohne den Pegel senken zu können.

Kostenseitig gilt: Als Zusatz zur ohnehin offenen Baugrube kostet sie 2.000 bis 4.000 Euro bei 36 Laufmetern. Allein und bei guter Zugänglichkeit liegt sie bei 80 bis 180 Euro pro Laufmeter. Wichtig sind drei Details, an denen viele Drainagen scheitern: ein durchgehendes Gefälle von mindestens 0,5 Prozent, ein Filtervlies um die Kiespackung, damit sie nicht zuschlämmt, und Spül- beziehungsweise Kontrollschächte an den Ecken. Ohne Kontrollschacht lässt sich eine verschlammte Leitung weder prüfen noch spülen. Wie eine Drainage im Detail aufgebaut wird, steht im Beitrag zum Drainage verlegen.

Weiße Wanne: der Neubau-Weg

Im Neubau stellt sich die Frage anders. Statt eine Wand abzudichten, wird der Keller gleich aus wasserundurchlässigem Beton gebaut, die sogenannte weiße Wanne. Die Dichtheit entsteht dabei nicht durch eine Beschichtung, sondern durch den Beton selbst und durch die planmäßige Behandlung aller Fugen und Durchdringungen mit Fugenbändern und Sperren.

Der Aufpreis gegenüber einem konventionellen Keller mit Abdichtung liegt in einer Größenordnung, die sich bei hohem Grundwasserstand fast immer rechnet, weil eine schwarze Wanne aus Bitumenbahnen bei drückendem Wasser aufwendige Details verlangt und im Schadensfall praktisch nicht mehr reparierbar ist. Wer im Grundwasser baut, sollte die weiße Wanne zumindest kalkulieren lassen. Grundsätzliches zur Dämmung und zum Aufbau erdberührter Bauteile steht im Beitrag zur Kellerisolierung.

Nach der Abdichtung: trocknen, verputzen, kontrollieren

Eine frisch abgedichtete Wand ist nicht trocken, sie hört nur auf, nachzusaugen. Die gespeicherte Feuchtigkeit muss raus, und das braucht Zeit und meist Technik. Faustzahlen für die Praxis:

• Bautrockner mieten: 12 bis 36 Euro pro Tag, bei Monatspauschalen deutlich weniger. Dazu 2 bis 6 Euro Stromkosten pro Tag und Gerät sowie 20 bis 50 Euro Transport.
• Dauer: Estrich- und Dämmschichten trocknen in 7 bis 21 Tagen. Massives Mauerwerk braucht nach einer Horizontalsperre ein bis zwei Jahre, bis es den Gleichgewichtszustand erreicht.
• Lüften nicht vergessen: Ein Bautrockner in einem geschlossenen Raum entzieht der Luft Wasser, das er dem Mauerwerk abnimmt. Ohne Luftbewegung an der Wand arbeitet er ins Leere.
• Erst putzen, wenn es trocken ist. Ein neuer Putz auf feuchtem Untergrund platzt oder schimmelt, und die Kosten fallen zweimal an.

Bleibt trotz Sanierung ein muffiger Geruch oder zeigen sich dunkle Flecken, ist meist Schimmel im Spiel, der eine eigene Behandlung braucht. Die Vorgehensweise dazu steht im Beitrag zum Schimmel entfernen. Welcher Bodenbelag nach einer Kellersanierung sinnvoll ist, klärt der Überblick zu den richtigen Fliesen für den Keller.

Angebote vergleichen: die sechs Punkte, die drinstehen müssen

• Der Lastfall nach ÖNORM B 3692, mit Begründung aus einer Befundung, nicht aus dem Bauchgefühl.
• Die Bezugsgröße: Laufmeter Kellerwand oder Quadratmeter Wandfläche, konsistent über alle Positionen.
• Aushub und Entsorgung getrennt ausgewiesen, inklusive Kubikmeterannahme. Das ist der größte Posten und der häufigste Streitpunkt bei Nachträgen.
• Die Wiederherstellung von Terrasse, Pflaster, Zaun und Bepflanzung, ausdrücklich enthalten oder ausdrücklich ausgenommen.
• Das Abdichtungssystem mit Produktnamen und Schichtdicke, nicht nur „Bitumenanstrich“.
• Die Trocknungsphase: wer die Geräte stellt, wie lange, und wer den Strom zahlt.

Die häufigsten Fehler beim Keller abdichten

• Ohne Diagnose beauftragen. Der teuerste Fehler überhaupt: eine Außenabdichtung gegen aufsteigende Feuchte oder gegen Sommerkondensat. Beides kommt vor, beides kostet fünfstellig und wirkt nicht.
• Von innen abdichten bei drückendem Wasser. Der Druck arbeitet gegen die Beschichtung von hinten und drückt sie früher oder später ab.
• Die Hohlkehle vergessen. Der Übergang von Wand zu Fundament ist die Stelle, an der die meisten Außenabdichtungen versagen.
• Zu früh verfüllen. Wird die Bitumendickbeschichtung vor dem Durchtrocknen zugeschüttet, wird sie beschädigt oder schließt Feuchtigkeit ein.
• Drainage ohne Kontrollschacht. Eine Leitung, die sich nicht spülen lässt, ist nach ein paar Jahren zugeschlämmt und liegt unerreichbar unter der Erde.
• Neu verputzen, solange die Wand nass ist. Der Putz kommt in wenigen Monaten wieder herunter.
• Kellerräume nach der Sanierung dicht dämmen. Eine Innendämmung auf noch feuchtem Mauerwerk verlagert den Taupunkt und erzeugt genau den Schimmel, den die Sanierung beseitigen sollte.

Häufig gestellte Fragen zur Kellerabdichtung